Mengoni's lijfje, Elodie's jurken. Wanneer de vrijheid om te kleden zoals we willen de "webpolitie" verontwaardigt.

Kleren maken de man . Of in ieder geval doen ze dat nog steeds in Italië, in 2025: waar een lijfje een nationaal debat kan ontketenen. De laatste dagen is er nog iemand die onder het genadeloze toezicht van het publiek oordeel terechtkwam, de beruchte "genderpolitie" , en dat was Marco Mengoni. Zijn outfitwisselingen tijdens de Italiaanse tour bleven niet onopgemerkt. En ze deden velen hun neus ophalen. De rode draad is, zoals we hebben begrepen, niets minder dan een lijfje. Een zwart lijfje, gestructureerd, elegant. En bovenal slechts half mannelijk. Voor degenen die de vergelijking "man = mannenkleding" leuk vinden - wat dat ook mag betekenen - Mengoni's lijfje stoort hen. Omdat Mengoni een man is, is hij mannelijk, hij is Italiaans. En de Italiaanse mannelijke man, zoals we weten, kan zich bepaalde kleding - of habiti - niet veroorloven.

Elodie op concert in San Siro

Maar als het echt zo eenvoudig was om de lucubraties van de "genderpolitie" te ontmantelen, of zelfs maar in kaart te brengen, zouden we al op de goede weg zijn. We zouden weten wat ze haten. Het zou voldoende zijn om door te gaan. Maar nee. Dezelfde kritiek, misschien zelfs feller, wordt zelfs geuit wanneer een zekere Elodie haar vrouwelijkheid "misbruikt" . Wanneer ze geniet van haar lichaam en het laat zien voor wat het is - of voor wat ze wil laten zien. Denk aan de laatste editie van Sanremo, en het "totale naakteffect " - zoals de industrie zou zeggen - van haar jurk met een duizelingwekkende split. De controverse werd meer bediscussieerd dan een wals aan Sissi's hof. Met de gebruikelijke precisie, geheel Italiaans, bij het tellen van centimeters huid, doorschijnende delen en naden.

Vóór Mengoni en Elodie was het aan de beurt Mahmood, Rose Chemical , Achille Lauro . Soms vanwege hun gebaren, soms vanwege hun kleding. Of vanwege beide. Gebaren en kleding die de voorzichtige maag van het Italiaanse publiek telkens weer prikkelen, dat nog steeds niet erg geneigd is de vrijheid van meningsuiting en andere gerechten die als te vol worden beschouwd, te verteren.

Maar het is geen Italiaanse exclusiviteit. Denk maar aan de cover van Vogue US met Harry Styles in een Gucci-pak in 2020: een foto was genoeg om de doos van Pandora van het wereldwijde debat over mannelijkheid te openen, met woedende reacties ("Bring back manly men!", bulderde Candace Owens, Amerikaans blogger en YouTuber) en gepassioneerde tegenreacties. In Italië is het terrein zanderiger. Zelfs een paar oorbellen, een crop top of zwarte nagellak zijn genoeg om alarm te slaan. Maar niet voor iedereen. Als een popster het doet, wordt het getolereerd. Als een zangeres die geliefd is bij moeders en grootmoeders het doet, breekt er paniek uit.

PD-secretaris Elly Schlein

Ondertussen blijft Elly Schlein zelf, secretaris van de Democratische Partij, meer aandacht krijgen voor haar sneakers dan voor haar politieke standpunten. Sneakers, oversized jassen, sweatshirts: te onvrouwelijk om een ​​"echte" vrouw te zijn. Te gestudeerd om authentiek te zijn. Te weinig verzorgd om een ​​leider te zijn. Te veel, te veel, te veel – of te weinig. Altijd buiten proportie, ongeacht de meeteenheid. Deze cyclische aard van esthetische verontwaardiging vertelt over een oud, rigide land, waar het nog steeds moeilijk is de vrijheid van anderen te erkennen – laat staan ​​te vieren. Een land dat uiterlijk verwart met belediging, en identiteit met bedreiging. Waar het verbreken van de gelederen wordt verward met provocatie , zelfs als het simpelweg zelfbevestiging is. Maar als het waar is dat praten over de "maatschappij van het uiterlijk" in de 21e eeuw bijna onvermijdelijk is, dan is het ook waar dat er voorbij het uiterlijk sprake is van het zijn . En misschien is dit wat de weldenkende mensen dwarszit die tekeergaan tegen de verschillende Mengoni's. Dat wil zeggen, die manier van kleden – of juist niet kleden – symboliseert iets dat verder gaat dan het doorbreken van de mal, de kinderlijke provocatie. Geen simpel spiegelspel. Eerder een symbool, een ruimte voor assertiviteit . Dit ben ik, dit ben ik. En ik heb het recht om mezelf te laten zien, zonder toestemming te vragen. Zelfs voor degenen die weinig of geen publieke ruimte hebben om zichzelf te uiten en te resoneren. Het is niet (alleen) een kwestie van esthetiek. Het is een kwestie van recht: gezien, gehoord, geloofd te worden. Of niet.